Så här ställer du upp ett C02-berikat plantat akvarium
I den här artikeln kommer vi att tillhandahålla en grundläggande mall för att starta en CO2 berikad planterad tank.
Vi gör ett par antaganden och kommer att ta itu med eventuella skillnader från dessa antaganden efter huvudartikeln.
Förmodning #1: CO2 Insprutning kommer i första hand att ske genom gascylinderinsprutning och med användning av en timer-solenoid för att reglera insprutningsschemat för gasen.
Antagande #2: Detta är ett nytt CO2 installation utan fisk.
Antagning #3. Befruktning sker genom regelbunden dosering av vattenspelaren.
Först, här är en inköpslista. Vissa delar av den nödvändiga utrustningen är ett måste, medan andra är valfria som nämnts.
Tank/ställ/skåp.
Detta är uppenbart, men det bör noteras att i allmänhet, när man väljer en tankstorlek, är tankar med ett kortare vertikalt avstånd (höjd) mer ergonomiska. Kom ihåg att planterade tankar är hands on. Det betyder att du kommer att sticka en hand och arm (eller två) i tanken ofta. Tankar som är högre är svårare att arbeta i om inte hobbyisten har långa armar. Detta blir mer kritiskt när tankvolymen ökar. Tankmonteringen bör vara så ergonomisk som möjligt med tanke på hur mycket arbete som krävs för att hålla den blomstrande och vacker. Beskärning, vattenbyte och rengöring bör underlättas så mycket som möjligt. Med ett val mellan två tankar med samma volym, om inte andra kriterier, såsom tillgängligt utrymme eller pris är viktigare, är det vanligtvis en bättre idé att välja den kortare tanken framför den högre. Om man överväger en tank i en inneslutning måste åtkomst till tankens inre prioriteras.
Substrat.
Alla substrat kommer att fungera i en planterad tank. Leksand, grus, kattsand eller dyrare "specialistsubstrat". Det finns ingen anledning att betala upprörande priser för speciella växtsubstrat. Vattenväxter tar sin näring främst från vattenpelaren såväl som från substratet. Detta utesluter inte användningen av specialistsubstrat, bara att om antagande #3 är giltigt så finns det en kostnadsbesparingsfördel genom att undvika specialistsubstrat. De flesta substrat för planterade akvarier har en sak gemensamt, det vill säga att de är gjorda av någon typ av lera. Lera är ett utmärkt substrat för ALLA akvarier eftersom lera adsorberar och håller fast vid gifter, vilket hjälper till att upprätthålla vattenkvaliteten. Lera har också förmågan att ta upp näringsämnen från akvarievattnet och föra dessa näringsämnen vidare till växtrötterna. Denna speciella förmåga hos lera är alltid uppskattad, men är inte nödvändig. Billiga lerprodukter är till exempel Kitty strö, Molar Clay, Akadama, eller nästan vilka andra bonsaisubstrat som finns på plantskolor. Exempel på dyra berikade (lera) substrat är: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete och Seachem Flourite. Det som är lika viktigt i ett underlag är visuell tilltalande såväl som taktil känsla. Utöver dessa varumärkessubstrat finns det många "substrattillsatser" på marknaden som säljs till upprörande priser som viktiga jordtillsatser. Alla är helt onödiga och vilka fördelar de än kan ge erhålls enkelt till ett mycket lägre pris på andra sätt.
Filtrera.
Vi i allmänhet try att hålla sig så nära som möjligt till "10X" -regeln. Detta betyder att filter och filter som används ska tillsammans ha summan av tillverkarens genomströmning (omsättning) som är lika med 10 gånger tankvolymen per timme. Så, till exempel, bör en 125 liters tank ha ett filter på 1250 liter per timme. Detta verkar överdrivet vid första anblicken, men när växterna växer in tenderar de att öka blockflödet, vilket kan ha den negativa effekten att svälta växterna av CO2 och näring. Återigen är det här en "tumregel". En 6X- eller 7X-flödeshastighet per timme kan också fungera, men 10X fungerar bättre. Vilken typ av filter ca som helst användas. Hylsor är ett populärt val, men sump-arrangemang, och våt- / torrfilter är också utmärkta val.
Filtrera media.
Bäst att inte gå överbord med alltför stora mängder media. Detta beror på att att ha filtret fyllt med media stryper filtergenomströmningen, vilket är mycket viktigare än att ha stora mängder mediayta. Undvik fosfatborttagningsmedel. Aktivt kol, Zeolit, Purigen, biobollar, alfagrog och så vidare kan användas med måtta. Fyll endast 50 % av filterkapaciteten eller mindre. Växter är filter och gör ett mycket bättre jobb än filter. Vad växter inte kan göra är att generera flöde eller ta bort detritus.
CO2 gascylinder.
Pub flaskor, CO2 brandsläckare, Sodastream, Paintball, Engångsflaska eller cylindrar från något industrigasföretag (som den brittiska BOC) kommer alla att fungera. Cylindrarna är utrustade med standardventilaggregat monterat på cylinderns hals, till vilket CO2 regulatorn kan sammankopplas. Specialglasflaskor, t.ex. flaskor med färgpistoler, kräver en adapter.
CO2 Regulator.
Smakämnen CO2 regulatorn ska ha två mätare. En mätare av CO2 regulatorn visar det återstående (tryck)innehållet i cylindern och den andra mätaren visar trycket som matas ut till tanken.
Nålventil.
Denna ventil tillåter finkontroll av gastrycket som utmatas till tanken.
Regulator solenoid.
Solenoiden som är fäst vid regulatorenheten tillåter automatisk på- och avstängning av gasen. Detta är valfritt, men det löser många problem när det används med en timer. Att manuellt behöva slå på och stänga av gasen varje dag är en syssla som man bäst undviker genom att använda solenoiden.
Timers.
Återigen, tillvalsutrustning, men rekommenderas starkt. Minst två separata timers föreslås. En timer är ansluten till regulatorsolenoiden (artikel 7) och den andra timern kan användas för lamporna. Digitala timers är bättre och är mer tillförlitliga än analoga timers i allmänhet.
Slang.
Undvik att använda luftledningsslangar för CO2. Använd endast slangar av material som är specifikt kompatibla med CO2.
Bubbelräknare.
En annan valfri utrustning, men är mycket användbar som en visuell indikator på mängden gas som sprutas in i tanken.
Släpp checker.
Ytterligare en valfri utrustning som ger en något användbar visuell indikator på mängden CO2 upplöst i tanken. Det kallas en drop-checker eftersom pH i provvattnet faller som CO2 läggs till tanken. Så, den här enheten, fylld med vatten och några droppar Bromothymol Blue pH-indikator, gör det möjligt för hobbyisten att "kontrollera" hur mycket pH har "tappat".
4dKH vatten och Bromothymol Blue. Dessa används inom Dropchecker. Använd inte annat vatten än destillerat vatten justerat till en KH av 4. Detta kan förberedas hemma men kräver extrem precision. Det är mycket lättare att köpa.
Filterutlopp.
Detta kan vara den eleganta "Lily Pipe" eller den mindre eleganta Spraybar. Dessa är viktiga för att fördela filterutloppet jämnt över tanken. Vilken som väljs är ett estetiskt val.
CO2 Diffusor.
Diffusorer finns i många former och storlekar. Deras funktion är att lösa upp gasen så att den är i vattenhaltig form. Detta kan vara en enkel och elegant keramisk skiva placerad i tanken, eller det kan vara en extern enhet som sätts in i filterutloppsslangen. Externa enheter hänvisas till som "Inline" i motsats till att vara "In-tank". Inline atomizer är i allmänhet mer effektiv än in-tank anordningar i fallet med större tankar.
Hardscape.
En annan valfri grupp. Detta är estetiskt, men det är värt att påpeka att föremål som nyskördat trä tenderar att flyta och kommer att släppa ut tanniner i vattenpelaren under en tid, vilket orsakar missfärgning.
Böjd pincett.
Tillvalsutrustning som gör det enklare att sätta in vattenväxter i substratet utan att dras ut när handen dras tillbaka.
Gödselmedel.
Även om flytande gödningsmedel av namn märke är bekväma och populära, är de i allmänhet överprissatta. De är alla sammansatta av följande ingredienser i större eller mindre utsträckning. Kaliumnitrat (KNO3), Kaliumfosfat (KH2PO4), Urea, Ammoniumnitrat (HN4NO3), spårämnen som Järn, Magnesium, Zink Mangan och Koppar. Kostnadsbesparingar kan realiseras genom att helt enkelt köpa dessa ingredienser till bulkpriser.
Belysning.
Detta placeras avsiktligt längst ner på listan eftersom det mesta som går snett i planterade tankar inträffar specifikt för att de flesta placerar det högst upp på listan samtidigt som de ignorerar vikten av de andra objekten i denna lista. De flesta känner ett behov av att "uppgradera" belysningen som de redan har eller som följde med tanken när den köptes. Detta är vanligtvis ett stort misstag. Hög belysning är direkt korrelerad till utseendet på algblomningar, och därför orsakar mer ljusintensitet fler algblomningar. Undvik hög belysning och ignorera alla råd om att använda något godtyckligt "WPG"-värde, vilket nästan garanterar att det kommer att finnas problem med växthälsa. LED-belysning är ett populärt alternativ till T5- och T8-ljus, men de är dyra och kraftfulla. Om LED väljs rekommenderas en dimmer för att styra och minska intensiteten.
Efter att ha fått artiklarna på köplistan är vi nu redo att börja. Som med alla tankar måste det finnas skum / Styrofoam eller annan flexibel vaddering placerad mellan bottenrutan och monteringsytan (såvida det inte är en gammal skola trådramsstativ utan bottenyta). Detta gör att bottenglaset kan böjas och snedvrida, på grund av vattenbelastningen, utan begränsning. Om glas inte får böjas så kommer det att spricka så snart det är fyllt.
Lägger till substrat och hardscape
Substratet kan nu läggas till vad som helst önskat djup. Det finns inget maximalt djup och minimidjupet bestäms av rotterhållande överväganden. Så i områden där substratdjupet är för grunt kan det vara svårt att hålla en växt rotad. Hardscape kan placeras. Om nytt / torrt trä används, kan det kräva någon form av ballast för att hålla den nere i flera veckor tills den blir mättad med vatten.
Plantering
Det är bäst att ha så många vattenväxter som möjligt i början. De flesta av de mer önskvärda växtarterna är mycket dyra, men man kan enkelt använda billiga mindre önskvärda växter – och kassera senare. Snabbväxande billiga vattenväxter, som eller Egeria, Water Sprite, Hygrophila och så vidare bör användas som "platshållare" om medlen är begränsade. Anledningen till detta är att akvarieväxter utvecklar ett symbiotiskt förhållande med mikroorganismerna i sedimentet. Sedimentet är ett område som ofta förbises när det gäller filtrering, men det finns ett stort antal arter som bidrar till tankens stabilitet och avgiftning av vattnet. Snabbväxande växter utvecklar rotstrukturer som genomsyrar sedimentet. Syre transporteras sedan ner från bladen till rötterna och gasen kommer ut i sedimentet. Detta syre matar de aeroba bakterierna och hjälper till att förhindra syresvält och den resulterande utvecklingen av anaeroba bakteriearter.
Nyttiga bakterier
Det är en bra idé vid denna tidpunkt att så sedimentet såväl som filtermediet med detritus från en annan tank/filter. Anledningen till detta är att mogna planterade akvarier och filter innehåller en hög population av de önskvärda aeroba bakteriearterna. Alla LFS eller andra hobbyister kommer att ha massor av detritus och kan fås gratis. Det finns ingen anledning att köpa "specialist" bakterier. Om det finns en skog, trädgård eller krukväxt i närheten, gräv helt enkelt upp några nävar smuts i nära anslutning till rötterna av den vilda, trädgårdsväxten eller krukväxten och blanda in den med tanksubstratet och filtermediet. Samma bakteriearter kommer att finnas tillgängliga utan kostnad.
Kom ihåg att det inte är nödvändigt att använda allt sediment för att fylla ett djupt utrymme om medel är begränsade. Objekt som skumblock kan användas för att fylla upp områden eller för att ge plattformar för hardscape-montering, sedan täckt med substrat för att ge illusionen av djupt sediment. En populär metod är att fylla damer nylonstrumpor med kattunge. "Benet" kan sedan formas till någon form och användas som en plattform. Skidor kan hållas på plats med enkla bitar av plast för att fungera som kvarhållande väggar, så att sluttningen inte plattas ut på grund av gravitation och vattenflöde över tiden.
Om det finns många växter att sätta i, var noga med att ha en sprayflaska handfull med vatten. Spraya plantorna regelbundet för att hålla dem fuktiga, annars kommer det att torka ut och bli skadat.
I allmänhet är det bättre att ha en sluttning till sedimentet, högre i ryggen än i framsidan. Backar kan också göras åt vänster till höger. Detta ger djupet till layouten eftersom scape visuellt kommer att "platta ut" när man tittar på scenen under vatten. Undvik för många stora och tjocka hardscape bitar eftersom de tenderar att ge en skrymmande, rörig blick till scape och de kommer också att blockera flöde / distribution. Den nuvarande trenden är att använda tunnare animerade rotträ som har en mer dramatisk överklagande.
Höga, skrymmande eller på annat sätt snabbväxande växter bör planteras i bakgrunden. Långsammare växande växter bör placeras i mitten av marken och mindre mattväxter bör placeras framför (tänk på att mattväxter inte är lätta att underhålla så CO2 injektion kommer att behövas). För bättre arrangemangeffekt är det värt att lägga till några röda växter.
Mossor, Anubias och ormbunkar bör vara slipsar eller limmade till hardscape och bör INTE sättas in i sedimentet, annars kommer de att ruttna. Superglue Gel Type kan användas med mossar som naturligt klamrar sig mot ytor, såväl som standard fiskelinjen. Stora stenar eller trä ser alltid mer intressanta ut när de är täckta i mossa.
Dags för vatten
Efter att ha lagt hardscape och satt in plantorna kan tanken fyllas. En vanlig taktik är att täcka de plantade ytorna med mycket krusad tidning och att placera en underlägg på underlaget. Tidningen verkar som en stötdämpare mot vattnets rörelse mot växterna så att de inte blir utrotade. Fyll på en slang på fatet för att inte störa substratet. Detta hjälper också till att minimera molnigheten. Efter påfyllning, ta försiktigt bort tidningen och underlägget.
Det är bättre att lämna ljusen och tillåta plantorna att bosätta sig fram till följande dag. Att översvämmas är trauma för växter. Det krävs flera veckor för att göra justeringar från att vara en växtväxt (vilket är hur de odlas i plantskolan) till att vara en vattenväxt. För många människor sprängar den nyplantade tanken med mycket ljus. Växterna kan inte använda ljuset ordentligt och skadas av det. För att göra justeringar måste växter nu hantera problemet med gasutbyte. De två viktiga gaserna är CO2 och syre. Medan lamporna är av fortsätter du till nästa steg vilket kräver lite experiment. Detta görs bäst med lamporna OFF.
CO2 injektion
Om antagande #2 är korrekt och det inte finns någon fisk i tanken, öppna flaskventilen genom att vrida, med lamporna släckta och förutsatt att regulator/nålventilen är monterad på en full cylinder och alla slangar är anslutna till diffusorn. den moturs. Den 1st mätaren visar ett högt tryck. Öppna sedan nålventilen, även moturs, tills en stadig ström av bubblor dyker upp i bubbelräknaren. Den andra mätaren kommer att visa ett mycket lägre tryck såsom 1 bar eller 2 bar. Mät pH i akvarievattnet. Målet är i allmänhet att ha en bubbelhastighet som gör att pH sjunker med cirka 1 enhet inom 1 timme. Fortsätt att övervaka pH ofta för att fastställa trenden. Datorkunniga hobbyister kan använda MS Excel eller motsvarande för att rita grafer som visar trenden. Vid någon tidpunkt, om injektionshastigheten är jämn, kommer pH att bottna och pH kommer inte att sjunka ytterligare. Hur lång tid det än tar att sänka pH med 1 enhet, notera hur lång tid som krävs. Denna tid är hur mycket i förväg gasen måste sättas på INNAN lamporna tänds. Ställ in timern för solenoiden och timern för lamporna enligt detta mått.
Så antar du till exempel vid den valda bubbelsatsen, det kräver 1.5 timmar att släppa pH-värdet med 1-enheten. Antag att din måltid för lampor är 8AM. Om så är fallet bör tidtagaren för gas-solenoiden ställas in för att öppnas vid 6: 30AM och timern för lamporna bör ställas in för att aktivera vid 8AM. Av 8AM ska Dropchecker vara en limegrön färg.
Detta är inte nödvändigtvis slutet på historien. Fortsätt att övervaka pH. Det kan vara att injektionshastigheten är för hög för djurlivet. Om pH-värdet sjunker mycket mer än 1-målsatsen, kan nålventilen behöva stängas något och timern justeras för att ta hänsyn till den lägre injektionshastigheten (dvs. gas som slås på tidigare för att ge mer tid att mätta vattnet med gas). Detta är en iterativ process som kräver strikt uppmärksamhet på detaljer eftersom CO2 är giftigt för fauna om det doseras i alltför stora mängder och om det är underdoserat, kommer det att leda till svält av växterna.
1 pH-enhetens droppmål är en annan "tumregel". Varje tank är annorlunda och det kan kräva mer av droppe eller mindre av droppe beroende på vattenets alkalitet. I mycket alkaliskt vatten, stora mängder upplöst CO2 producerar endast små pH-droppar på grund av de alkaliska buffertar som finns i vattnet. I vatten som är mjukt, små mängder upplöst CO2 orsakar stora droppar i pH. Så i alkaliskt vatten är det möjligt att överdosera CO2 om droppen är för stor och i mjukt vatten är det lätt att underdosera om pH-droppet inte är tillräckligt stort.
Slå inte på lamporna tills de approximativa målen nås. Finjustering kan åstadkommas när systemet körs, men när lamporna är på anläggningen svarar både ljuset och ljuset CO2, därför kan detta störa deras system. När lamporna är av är de i viloläge och påverkas inte av förändringar i gasen.
Alla tankar med co2 injektion kräver stora mängder näring. Många hävdar att detta inte är sant eftersom de inte tillsätter gödningsmedel och ändå klarar sig deras växter bra. Förklaringen till detta är att deras vattenförsörjning är spetsat med näringsprodukter och/eller att de använder ett substrat berikat med näringsämnen. Näring täcks av en separat guide.
Det bästa är om ingen fisk inte tillsätts förrän 6-8 veckor har gått. Den första anledningen till denna fördröjning är att tanken kemiskttry är inte stabil på grund av den låga bakteriebelastningen och giftig kemikalie produceras som kan skada fiskens känsliga gälar. Detta kan antingen döda fiskar direkt eller kan skada dem så att deras tolerans för störningar i framtiden minskar avsevärt och de dör senare av till synes okända anledningar. Tålamod är nyckeln här.
Högteknologiska tankar kräver mycket mer rengöring och vattenbyten än icke-berikade tankar. Plats producerar enorma mängder organiskt avfall som oljor, proteiner och kolhydrater som läcker från bladen. Dessa organiska restprodukter förgiftar vattnet för både växter och fiskar. Dåliga metoder för vattenbyte kommer vanligtvis att åtföljas av en långsam minskning av tankens totala hälsa, vilket inkluderar en högre sannolikhet för algblomning.
För de första 6-8-veckorna föreslås att en 50% (eller mer) vattenförändring 2X eller till och med 3X per vecka uppnås. Därefter är en 50% (eller mer) vattenförändring en gång i veckan tillräcklig.
Om tanken tänds av flera lampor rekommenderar vi att 50% av ljuset stängs av under de första 6-8 veckorna. Därefter vänd 50% av lamporna vid den schemalagda tiden och efter flera timmar, vrid de återstående lamporna på.
Trimning bör utföras regelbundet för att rensa flödes-/distributionsvägarna och för att uppmuntra mer buskig tillväxt. När tanken mognar kommer tyngre trimning att krävas.
Om billigare, oönskade akvarieväxter användes kan de kasseras efter ca 6-8 veckor och ersättas med mer önskvärda växter. Vid uppryckning av växter eller vid rengöring av underlaget bör det alltid omedelbart föregå ett stort vattenbyte. Sedimentet är ett förvar för giftiga kväveprodukter och stört sediment kan spy ut dessa produkter i vattenpelaren vilket kan utlösa algblomning i ditt planterade akvarium.
