Så här ställer du upp ett C02-berikat plantat akvarium

I den här artikeln kommer vi att tillhandahålla en grundläggande mall för att starta en CO2 berikad planterad tank.

Vi gör ett par antaganden och kommer att ta itu med eventuella skillnader från dessa antaganden efter huvudartikeln.

Förmodning #1: CO2 anrikning kommer i första hand att ske genom gascylinderinsprutning och med användning av en timer-solenoid för att reglera gasens injektionsschema.

Assumption #2: Det här är en ny setup utan fisk.

Antagning #3. Befruktning sker genom regelbunden dosering av vattenspelaren.

Först här är en inköpslista. Vissa objekt krävs medan andra är valfria enligt vad som anges.

  1. Tank / Stand / skåp. Detta är uppenbart, men det bör noteras att tankar med kortare vertikal avstånd (höjd) är mer ergonomiska när man väljer tankstorlek. Kom ihåg att planterade tankar är händer på. Det betyder att du kommer att hålla en hand och arm (eller två) i tanken ofta. Tankar som är längre är svårare att arbeta om inte hobbyisten har långa armar. Detta blir mer kritiskt när tankvolymen ökar. Tankenheten ska vara så ergonomisk som möjligt med tanke på den mängd arbete som krävs för att hålla det blomstrande och vackert. Beskärning, vattenbyte och rengöring bör underlättas så mycket som möjligt. Med tanke på ett val mellan två tankar av samma volym, om inte andra kriterier, som till exempel utrymme eller pris är viktigare, är det vanligtvis en bättre idé att välja den kortare tanken över den högre. Om man överväger en tank i en inneslutning måste tillgång till tankens inredning prioriteras.
  2. Substrat. Varje substrat kommer att fungera i en planterad tank. Playsand, grus, kattskräp eller högre prissatt "specialunderlag". Det finns inget behov av att betala skandalösa priser för specialplanta substrat. Vattenväxter tar sin näring främst från vattnet och från substratet. Detta utesluter inte användningen av specialunderlag, bara om antagandet #3 är giltigt, så är det en kostnadsbesparingsfördel vid undvikande av specialunderlag. De flesta substrat för planterade tankar har en sak gemensamt, det vill säga de är gjorda av någon typ av lera. Lera är ett utmärkt underlag för varje tank, eftersom lera adsorberar och håller sig fast vid toxiner, vilket bidrar till att upprätthålla vattenkvaliteten. Lera har också förmågan att ta tag i näringsämnen från vattnet och överföra dessa näringsämnen till växtrötterna. Denna speciella förmåga av lera är alltid uppskattad, men är inte nödvändig. Billiga lera produkter är till exempel Kitty kull, Molar Clay, Akadama, eller bara om några andra Bonsai substrat som finns på plantskolor. Exempel på dyra berikade (ler) substrat är: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete och Seachem Flourite. Vad som är lika viktigt i ett substrat är visuell appell samt taktil känsla. Förutom dessa märkes substrat finns det många substrat "tillsatsmedel" på marknaden som säljs till skandalösa priser som viktiga jordtillförsel. Alla är helt onödiga och de fördelar som de kan ge är lätt att få till ett mycket lägre pris på annat sätt.
  3. Filtrera. Vi försöker generellt hålla sig så nära som möjligt till "10X" -regeln. Detta betyder att filtret (er) och pumpen / pumperna ska användas bör tillsammans ha summan av deras tillverkares genomströmningsvärde (omsättning) lika med 10 gånger tankvolymen per timme. Så, till exempel, en 125 liters tank bör ha ett filter betygsatt till 1250 liter per timme. Detta verkar överdrivet vid första anblicken, men som växterna växer in, kommer de att tendera att öka blockflödet, vilket kan ha den negativa effekten att svälta växterna av CO2 och näring. Återigen är det här en "tumregel". En 6X- eller 7X-flödeshastighet per timme kan också fungera, men 10X fungerar bättre. Vilken typ av filter ca som helst användas. Hylsor är ett populärt val, men sump-arrangemang, och våt- / torrfilter är också utmärkta val.
  4. Filtermedia. Bäst att inte gå överbord med alltför stora mängder media. Detta beror på att filtret fyllt med mediaspjäll har filtrerets genomströmning, vilket är mycket viktigare än att ha stora mängder av mediaytare. Undvik fosfatavlägsnare. Aktivt kol, zeolit, purigen, bioballer, alfagrog och så vidare kan användas i måttlig utsträckning. Fyll endast 50% av filterkapaciteten eller mindre. Växter är filter och gör ett mycket bättre jobb än filter. Vilka växter som inte kan göra är att generera flöde eller ta bort detritus.
  5. CO2 gascylinder. Pubflaskor, CO2 brandsläckare, Sodastream, Paintball, Engångsflaska eller cylindrar från något industrigasföretag (som den brittiska BOC) kommer alla att fungera. Cylindrarna är utrustade med standardventilaggregat monterat på cylinderns hals, till vilket CO2 regulatorn kan sammankopplas. Specialglasflaskor, t.ex. flaskor med färgpistoler, kräver en adapter.
  6. CO2 gas Regulator. Regulatorn bör ha två mätare. En mätare visar återstående (tryck) innehållet i cylindern och den andra mätaren visar att trycket matas ut till tanken.
  7. Nålventil. Denna ventil möjliggör fin kontroll av gastrycksutgången till tanken.
  8. Regulator Solenoid. Magnetventilen kopplad till regulatorns montering möjliggör automatisk avstängning och avstängning av gasen. Detta är valfritt, men det löser många problem när det används med en timer. Att manuellt stänga och stänga av gasen är en chore som undviks mest genom att använda solenoiden.
  9. Timers. Återigen, valfri utrustning, men rekommenderas starkt. Minst två separata timers föreslås. En timer är ansluten till regulatorens solenoid (punkt 7) och den andra timern kan användas för lamporna. Digitala timers är bättre och är mer tillförlitliga än analoga timers, i allmänhet.
  10. Rör. Undvik att använda luftledningsslang för CO2. Använd endast slangar av material som är specifikt kompatibla med CO2.
  11. Bubbelräknare. En annan valfri utrustning, men är väldigt användbar som en visuell indikator på hur mycket gas som injiceras i tanken.
  12. Dropchecker. En annan valfri utrustning som ger en något användbar visuell indikator på mängden av CO2 upplöst i tanken. Det kallas en drop-checker eftersom pH i provvattnet faller som CO2 läggs till tanken. Så, den här enheten, fylld med vatten och några droppar Bromothymol Blue pH-indikator, gör det möjligt för hobbyisten att "kontrollera" hur mycket pH har "tappat".
  13. 4dKH vatten och Bromothymol Blue. Dessa används inom Dropchecker. Använd inte annat vatten än destillerat vatten justerat till en KH av 4. Detta kan förberedas hemma men kräver extrem precision. Det är mycket lättare att köpa.
  14. Filterutlopp. Detta kan vara den eleganta "Lily Pipe" eller den mindre eleganta Spraybar. Dessa är viktiga för att fördela filterutloppet jämnt över tanken. Vilken är vald är ett estetiskt val.
  15. CO2 Diffusor. Diffusorer finns i många former och storlekar. Deras funktion är att lösa upp gasen så att den är i en vattenhaltig form. Detta kan vara en enkel och elegant keramisk skiva placerad i tanken, eller det kan vara en extern enhet som sitter i filterutloppsslangen. Externa enheter kallas "Inline" i motsats till att vara "In-tank". Inlinearrangemang är i allmänhet effektivare än in-tankenheter, eftersom tankstorleken ökar.
  16. Hardscape. En annan valfri grupp. Detta är estetiskt, men det är värt att påpeka att föremål som nyligen skördat trä tenderar att flyta och kommer att släppa tanniner i vattenkolonnen under en tid, vilket orsakar missfärgning.
  17. Böjda pincett. Valfri utrustning som gör det lättare att sätta in plantor i underlaget utan att dra ut när handen tas ut.
  18. Gödningsmedel. Även om namnmängden flytande gödningsmedel är bekväm och populär, är de generellt övervärderade. De består i allt större utsträckning av följande ingredienser. Kaliumnitrat (KNO3), kaliumfosfat (KH2PO4), urea, ammoniumnitrat (HN4NO3), spårämnen såsom järn, magnesium, zinkmangan och koppar. Kostnadsbesparingar kan realiseras genom att helt enkelt köpa dessa ingredienser till bulkpriser.
  19. Belysning. Detta är avsiktligt placerat längst ner i listan eftersom de flesta saker som går fel i planterade tankar uppstår speciellt eftersom de flesta placerar det högst upp i listan medan de ignorerar vikten av de övriga objekten i denna lista. De flesta känner ett behov av att "uppgradera" den belysning som de redan har eller som följde med tanken när den köptes. Detta är vanligtvis ett stort misstag. Ljusintensiteten är direkt korrelerad med algblomsters utseende, och sålunda ger mer ljusintensitet mer algblomningar. Undvik överdriven belysning och ignorera eventuella råd för att använda något godtyckligt "WPG" -värde, vilket nästan garanterar att det kommer att finnas problem med växthälsan. LED-belysning är ett populärt alternativ till T5 och T8-lampor, men de är dyra och kraftfulla. Om LED är vald, rekommenderas en dimmer för att styra och minska intensiteten.

Efter att ha fått artiklarna på köplistan är vi nu redo att börja. Som med alla tankar måste det finnas skum / Styrofoam eller annan flexibel vaddering placerad mellan bottenrutan och monteringsytan (såvida det inte är en gammal skola trådramsstativ utan bottenyta). Detta gör att bottenglaset kan böjas och snedvrida, på grund av vattenbelastningen, utan begränsning. Om glas inte får böjas så kommer det att spricka så snart det är fyllt.

Substratet kan nu läggas till vad som helst önskat djup. Det finns inget maximalt djup och minimidjupet bestäms av rotterhållande överväganden. Så i områden där substratdjupet är för grunt kan det vara svårt att hålla en växt rotad. Hardscape kan placeras. Om nytt / torrt trä används, kan det kräva någon form av ballast för att hålla den nere i flera veckor tills den blir mättad med vatten.

Det är bäst att ha så många växter som möjligt i början. De flesta av de mer önskvärda växtarterna är mycket dyra, men man kan lätt använda billiga mindre önskvärda växter - och kassera senare. Snabbväxande billiga växter, såsom eller Egeria, Water Sprite, Hygrophila och så vidare bör användas som "platsinnehavare" om medel är begränsade. Anledningen till detta är att växter utvecklar ett symbiotiskt förhållande med mikroorganismerna i sedimentet. Sedimentet är ett område som ofta förbises när det gäller filtrering, men det finns ett stort antal arter som bidrar till tankens stabilitet och avgiftning av vattnet. Snabbväxande växter utvecklar rotstrukturer som genomtränger sedimentet. Syre transporteras sedan ner från bladen till rötterna och gasen släpper in i sedimentet. Detta syre matar de aeroba bakterierna och hjälper till att förhindra syrehushållning och den resulterande utvecklingen av anaeroba bakteriearter.

Det är en bra idé vid denna tid att frö sedimentet samt filtermediet med detritus från en annan tank / filter. Anledningen till detta är att mogna tankar och filter innehåller en hög population av de önskvärda aeroba bakteriearterna. Alla LFS eller andra hobbyister kommer att ha gott om detritus och kan fås gratis. Det finns inget behov av att köpa "specialiserade" bakterier. Om det finns en skogs-, trädgårds- eller husanläggning i närheten, gräver du bara några få smutsar av smuts i närheten av vild-, trädgårds- eller husväxtens rötter och blandar den med tanken och filtermediet. Samma bakteriearter kommer att finnas tillgängliga utan kostnad.

Kom ihåg att det inte är nödvändigt att använda allt sediment för att fylla ett djupt utrymme om medel är begränsade. Objekt som skumblock kan användas för att fylla upp områden eller för att ge plattformar för hardscape-montering, sedan täckt med substrat för att ge illusionen av djupt sediment. En populär metod är att fylla damer nylonstrumpor med kattunge. "Benet" kan sedan formas till någon form och användas som en plattform. Skidor kan hållas på plats med enkla bitar av plast för att fungera som kvarhållande väggar, så att sluttningen inte plattas ut på grund av gravitation och vattenflöde över tiden.

Om det finns många växter att sätta i, var noga med att ha en sprayflaska handfull med vatten. Spraya plantorna regelbundet för att hålla dem fuktiga, annars kommer det att torka ut och bli skadat.

I allmänhet är det bättre att ha en sluttning till sedimentet, högre i ryggen än i framsidan. Backar kan också göras åt vänster till höger. Detta ger djupet till layouten eftersom scape visuellt kommer att "platta ut" när man tittar på scenen under vatten. Undvik för många stora och tjocka hardscape bitar eftersom de tenderar att ge en skrymmande, rörig blick till scape och de kommer också att blockera flöde / distribution. Den nuvarande trenden är att använda tunnare animerade rotträ som har en mer dramatisk överklagande.

Höga, skrymmande eller på annat sätt växande växter bör planteras i bakgrunden. Långsammare växande växter bör placeras i mitten och mindre matta växter bör placeras framför

Mossor, Anubias och ormbunkar bör vara slipsar eller limmade till hardscape och bör INTE sättas in i sedimentet, annars kommer de att ruttna. Superglue Gel Type kan användas med mossar som naturligt klamrar sig mot ytor, såväl som standard fiskelinjen. Stora stenar eller trä ser alltid mer intressanta ut när de är täckta i mossa.

Efter att ha lagt hardscape och satt in plantorna kan tanken fyllas. En vanlig taktik är att täcka de plantade ytorna med mycket krusad tidning och att placera en underlägg på underlaget. Tidningen verkar som en stötdämpare mot vattnets rörelse mot växterna så att de inte blir utrotade. Fyll på en slang på fatet för att inte störa substratet. Detta hjälper också till att minimera molnigheten. Efter påfyllning, ta försiktigt bort tidningen och underlägget.

Det är bättre att lämna ljusen och tillåta plantorna att bosätta sig fram till följande dag. Att översvämmas är trauma för växter. Det krävs flera veckor för att göra justeringar från att vara en växtväxt (vilket är hur de odlas i plantskolan) till att vara en vattenväxt. För många människor sprängar den nyplantade tanken med mycket ljus. Växterna kan inte använda ljuset ordentligt och skadas av det. För att göra justeringar måste växter nu hantera problemet med gasutbyte. De två viktiga gaserna är CO2 och syre. Medan lamporna är av fortsätter du till nästa steg vilket kräver lite experiment. Detta görs bäst med lamporna OFF.

Om antagandet # 2 är korrekt och det inte finns någon fauna i tanken, då släcker lamporna och antar att regulatorns / nålventilaggregatet är monterat på en full cylinder och hela röret är anslutet till diffusorn, öppna cylinderventilen genom att vrida det moturs. 1st mätaren visar ett högt tryck. Öppna sedan nålventilen, även moturs, tills en stadig ström av bubblor dyker upp i bubbelräknaren. Den andra mätaren visar ett mycket lägre tryck, såsom 1 Bar eller 2 Bar. Mät pH-värdet på tankvattnet. Målet är i allmänhet att ha en bubblahastighet som medför att pH sjunker vid cirka 1-enheten inom 1-timmen. Fortsätt att övervaka pH-värdet ofta för att bestämma trenden. Datorkunniga hobbyister kan använda MS Excel eller motsvarande grafiska diagram som visar trenden. Vid något tillfälle, om injektionshastigheten är stabil, kommer pH att botten ut och pH kommer inte att falla längre. Men lång tid tar det att sänka pH med 1-enheten, notera den tid som krävs. Den här tiden är hur mycket gasen måste vara i förtid innan lamporna tänds. Ställ in timer för solenoiden och timern för lamporna enligt denna mätning.

Så antar du till exempel vid den valda bubbelsatsen, det kräver 1.5 timmar att släppa pH-värdet med 1-enheten. Antag att din måltid för lampor är 8AM. Om så är fallet bör tidtagaren för gas-solenoiden ställas in för att öppnas vid 6: 30AM och timern för lamporna bör ställas in för att aktivera vid 8AM. Av 8AM ska Dropchecker vara en limegrön färg.

Detta är inte nödvändigtvis slutet på historien. Fortsätt att övervaka pH. Det kan vara att injektionshastigheten är för hög för djurlivet. Om pH-värdet sjunker mycket mer än 1-målsatsen, kan nålventilen behöva stängas något och timern justeras för att ta hänsyn till den lägre injektionshastigheten (dvs. gas som slås på tidigare för att ge mer tid att mätta vattnet med gas). Detta är en iterativ process som kräver strikt uppmärksamhet på detaljer eftersom CO2 är giftigt för fauna om det doseras i alltför stora mängder och om det är underdoserat, kommer det att leda till svält av växterna.

1 pH-enhetens droppmål är en annan "tumregel". Varje tank är annorlunda och det kan kräva mer av droppe eller mindre av droppe beroende på vattenets alkalitet. I mycket alkaliskt vatten, stora mängder upplöst CO2 producerar endast små pH-droppar på grund av de alkaliska buffertar som finns i vattnet. I vatten som är mjukt, små mängder upplöst CO2 orsakar stora droppar i pH. Så i alkaliskt vatten är det möjligt att överdosera CO2 om droppen är för stor och i mjukt vatten är det lätt att underdosera om pH-droppet inte är tillräckligt stort.

Slå inte på lamporna tills de approximativa målen nås. Finjustering kan åstadkommas när systemet körs, men när lamporna är på anläggningen svarar både ljuset och ljuset CO2, därför kan detta störa deras system. När lamporna är av är de i viloläge och påverkas inte av förändringar i gasen.

Alla CO2 Injektionsbehållare kräver stora mängder näring. Många människor hävdar att detta inte är sant eftersom de inte lägger till gödningsmedel och ändå gör sina växter bra. Förklaringen till detta är att deras vattenförsörjning är knuten med näringsämnen och / eller de använder ett substrat som är starkt med näringsämnen. Näring är täckt under en separat guide.

Det är bäst om ingen fauna inte läggs till tills 6-8 veckor har gått. Den första orsaken till denna fördröjning är att tankkemin inte är stabil på grund av den låga bakteriella belastningen och giftiga kemikalier produceras som kan skada fiskens känsliga kolvar. Detta kan antingen döda dem direkt eller kan skada dem så att deras tolerans för uppstörningar i framtiden minskas betydligt och de försvinner senare för till synes okända skäl. Tålamod är nyckeln här.

CO2 berikade tankar kräver mycket mer rengöring och vattenförändringar än icke-berikade tankar. Plats producerar enorma mängder organiskt avfall som oljor, proteiner och kolhydrater som läcker ur bladen. Dessa organiska avfallsprodukter förgiftar vattnet för både växter och fisk. Dålig vattenförändring kommer normalt att åtföljas av en långsam nedgång i den totala tankhälsan, vilket inkluderar en högre sannolikhet för algblomningar.

För de första 6-8-veckorna föreslås att en 50% (eller mer) vattenförändring 2X eller till och med 3X per vecka uppnås. Därefter är en 50% (eller mer) vattenförändring en gång i veckan tillräcklig.

Om tanken tänds av flera lampor rekommenderar vi att 50% av ljuset stängs av under de första 6-8 veckorna. Därefter vänd 50% av lamporna vid den schemalagda tiden och efter flera timmar, vrid de återstående lamporna på.

Beskärning bör genomföras regelbundet för att rensa flödes- / distributionsvägarna och uppmuntra mer buskig tillväxt. När tanken matas kommer det att krävas tyngre beskärning.

Om billigare, oönskade växter användes, kan de kasseras efter ungefär 6-8 veckor annons ersatt av mer önskvärda växter. Vid uppväxling av växter eller vid rengöring av substratet bör det alltid omedelbart föregås av en stor vattenförändring. Sedimentet är ett förråd för giftiga kväveprodukter och stört sediment kan spy dessa produkter i vattenspelaren som kan utlösa algblomningar.